http://myfriendcats.fanbb.ru/ Кошка-уход за кошками. ru-ru Sat, 23 Apr 2011 21:34:52 +0400 MyBB/mybb.ru http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 <p>Уход за ушами.</p> <p>Чистить уши кошке приходится нечасто, все же это бывает необходимо по трем причинам: для удаления ушной серы перед выставками (особенно это касается породы рекс); для удаления из ушей пыли и влаги и в качестве одной из лечебных мер при борьбе с ушными клещами. Рекомендуется осматривать уши кошки во время ее причесывания, а также в случаях, когда вы замечаете, что она постоянно трясет ушами, трет и царапает их.</p> <p>Острое воспаление ушей встречается у кошек редко, но если это произошло, то ушной канал краснеет, появляется боль в ухе, в котором скапливается влага (выделения, гной). В канал может попасть чужеродное тело (семя травы, кусочек ветки). В таких случаях прежде чем пытаться чистить ухо, желательно обратиться за советом к ветеринару.</p> <p>Ушные клещи — самая распространенная причина воспаления ушей у кошек, особенно у молодых, и, как уже говорилось раньше, они вызывают появление в ушном канале темного гноя и серой коросты. В таких случаях уши лечат ушными каплями, содержащими особое вещество (акарацид), убивающее клещей. Лучше всего доверить закапывание лекарства вашему ветеринару. Перед каждым закапыванием очень важно извлечь из канала как можно больше гноя, чтобы капли могли проникнуть в канал. Ни в коем случае не сыпьте в ухо порошок: он может зацементироваться и совершенно перекрыть канал.</p> <p>Сначала поставьте бутылочку оливкового или парафинового масла в кастрюльку с горячей водой и дождитесь, пока масло не прогреется. Ни в коем случае не подогревайте масло в кастрюле: оно может перегреться и обжечь ухо. Затем положите кошку на стол и, если возможно, попросите кого-нибудь подержать ее.</p> <p>Взяв кошку за шкирку левой рукой (если вы правда), поверните ее голову так, чтобы ухо оказалось наверху. Залейте канал маслом почти доверху и осторожно помассируйте основание уха указательным и большим пальцами, чтобы выдавить гной. Промокните излишек масла лоскутком хлопковой материи, обернутым вокруг пальца. Если требуется, повторите процедуру. Во время промокания масла кошка скорее всего начнет сильно трясти головой. Поэтому проводите процедуру на столе, которому не страшны масляные брызги. Затем вытрите остатки масла и гноя одним-двумя ватными тампонами. Протрите все изгибы уха, но не надавливайте слишком сильно. В заключение закапайте лекарство и сотрите с шерсти животного оставшиеся на ней капли масла. Если в этом есть необходимость, проделайте то же самое с другим ухом.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:34:52 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=20#p20 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 <p>Уход за кожей и шерстью.</p> <p>Кожа — самый большой единый орган кошки, защищает тело животного от ран, жары и холода, от слишком большой потери жидкости, противостоит вторжению болезнетворных микроорганизмов. Она, кожа, регулирует температуру тела и содержит многочисленные железы и органы восприятия, реагирующие на прикосновение, давление, боль и перемены температуры.</p> <p>Кожа у кошки очень тонкая, ее толщина колеблется между 0,4 мм на животе до 2 мм на спине. Чтобы эффективно защитить кожу от внешних воздействий, природа снабдила ее пышной одеждой — кошачьим мехом, характерные признаки которого являются значимым критерием в различии между кошачьими породами. Задача, определенная для шерсти природой, защищать от мелких ранений и повреждений, изолировать от воды и экстремальных температур. Находящиеся в коже сальные железы покрывают каждый волосок тонкой жировой пленкой, которая придает блеск здоровой шерсти. По блеску можно судить о состоянии здоровья животного: если блеск отсутствует и шерсть выглядит взлохмаченной, то кошка либо больна, либо получает неправильное питание.</p> <p>Правильное питание вообще является единственным средством, чтобы добиться блеска шерсти и сохранить его. Применяемые косметические средства не действуют долго и приводят к раздражению кожи и аллергии, т.е. достигается как раз противоположный эффект.</p> <p>Шерсть кошки состоит из волосков трех различных типов: длинных, слегка утолщенных кверху покровных и обычно более коротких волосков подшерстка. Длина и тип волосков разные у различных пород, играют свою роль возраст и время года. У некоторых пород отсутствуют остевые волосы, у других, наоборот, подшерсток, но об этом мы поговорим отдельно. Волоски вырастают из крошечных углублений в коже, так называемых фолликул. На их основе формируются клетки корней волос и начинают снизу строить волосок.</p> <p>У диких животных и тех, кто много времени проводит в природных условиях, четко наблюдается три фазы роста волос: период роста, который начинается весной, когда фолликулы под воздействием удлинившегося солнечного дня начинают усиленно вырабатывать клетки. В этот период каждый волос вырастает в неделю примерно на 2 мм, пока летом не наступает время замедления процесса. Эта фаза, в свою очередь, переходит в другую, когда волосок хотя и остается в фолликуле, но отделяется от своей основы. Если осенью перемена температуры вновь активирует фолликулы, то там образуются новые волоски, которые выталкивают старые из кожи, что вызывает линьку животных весной и осенью.</p> <p>Во время линьки, конечно, очень важно вычесывать кошку, чтобы помогать отделению «мертвых» волосков. Кроме того, массаж, производимый при расчесывании расческой или щеткой, усиливает кровообращение и снабжение кровью фолликул, что также способствует росту волос. Так что тот, кто желает, чтобы у его кошки была густая пышная шерсть, должен расчесывать свою любимицу каждый день, независимо от того, к какой группе она принадлежит — длинношерстной, полудлинношерстной или короткошерстной.</p> <p>У кошек, живущих в городских квартирах, сезонные периоды линьки наблюдаются не так четко, потому что они содержатся при постоянной комнатной температуре. Обычно они линяют в течение всего года, так что постоянного расчесывания не избежать.<br />Уход за кожей, не покрытой шерстью<br />Хотя тело кошки более чем на 90% покрыто шерстью, на нем имеются и оголенные участки: зеркало носа, губы, анально-генитальная зона, соски и подушечки лап. Этим областям владелец кошки должен уделять особое внимание.</p> <p>Зеркало носа здоровой кошки должно быть влажным. Это результат выделения слизи из слизистых оболочек носа, в результате чего активируются обонятельные клетки кошки. Кошка, нос у которой сухой, к тому же она выглядит вялой, почти точно имеет повышенную температуру (нормальной температурой тела у кошки считается 38 — 38,5°С), в этом случае следует сразу обратиться к ветеринару.</p> <p>Губы служат кошке, как и человеку, в качестве органов осязания при приеме пищи. Поэтому они особенно подвержены ранениям со стороны животных, на которых кошка охотится. На губах довольно часто можно увидеть следы от укусов насекомых и так называемые шрамы от добычи. К укусам насекомых, особенно пчел и ос, кошка обладает довольно хорошей сопротивляемостью. Очень редко на месте укуса возникает припухлость, чаще всего владелец кошки вообще ничего не замечает. Нередки случаи возникновения нарывов от укусов мыши, на которую охотилась кошка. Обычно это случается, когда недостаточно опытная или слишком торопливая кошка толкнула мышь мордочкой, когда та еще не была мертва. Как правило, тут можно обойтись обработкой дезинфицирующими средствами, но в сложных случаях приходится прибегать к хирургическому вмешательству.</p> <p>Анально-генитальная зона. Контроль над состоянием этой области очень важен. Ее состояние служит показателем глистной инвазии и расстройства кишечника. Наличие выделений из влагалища кошки детородного возраста часто является одним из признаков воспаления матки. Владелец должен немедленно обратиться к ветеринару.</p> <p>Соски. Постоянный контроль сосков особенно важен, конечно, для кормящих кошек. Воспаление сосков может привести к тому, что кошка откажется кормить своих котят и они умрут с голоду. Как только в области молочных желез станет заметно уплотнение, следует попытаться удалить его осторожным массажем. Как это делать, покажет ветеринар или опытный заводчик.</p> <p>Подобные уплотнения можно наблюдать у кошек с так называемой ложной беременностью. Это может случиться, если кошка была повязана, но беременность не наступила. В этом случае также подходит мягкий массаж, чтобы удалить уплотнение и не допустить воспаления молочной железы.</p> <p>Подушечки лап. Грубая кожа на подушечках лап имеет толщину примерно в 1,2 мм. Она особенно подвержена ранениям благодаря твердому грунту, на который наступает кошка. Кошка может наступить на инородное тело, пораниться осколком, переохладиться. Кожа может полопаться, в этом случае лучше всего осторожно втереть в подушечки лап детский крем. Инородные тела и занозы следует аккуратно удалять пинцетом.</p> <p>В тонкую кожу ушных раковин и между пальцами на лапах часто впиваются клещи, если кошка гуляет на природе. Их следует удалять специальными щипцами, которые можно купить в ветеринарной аптеке. Уход за шерстью,покрытой шерстью. При уходе за кошкой кожа, покрытая шерстью, должна проверяться на наличие ранений и признаков заболеваний.</p> <p>Ранения. Царапины на коже.<br />Лучше всего они заживают, если кровотечение прекратилось и кошка вылизывает рану. Поэтому не слишком спешите с перевязкой, пластырем и т.д. Конечно, речь не идет о ранениях, затронувших крупные кровеносные сосуды. Такие раны нужно перевязать и немедленно обратиться к врачу. Не следует применять дезинфицирующие средства в форме присыпки, потому что кошка слижет ее и может отравиться.</p> <p>Укусы. Такие раны особенно опасны, так как на когтях и зубах присутствуют микроорганизмы, которые, попав в раны, вызывают воспаление и более тяжелые последствия. Лечение проводится с использованием антибиотиков, при консультации ветеринара.</p> <p>Автомобильные аварии. Они редко приводят к тяжелым травмам, потому что кошку обычно просто откидывает в сторону. Чаще всего одним из признаков подобного происшествия являются сломанные когти. В момент столкновения кошка пытается удержаться за полотно дороги. Если кошка все же получила при столкновении какие-либо раны, их следует обработать, как сказано выше. В любом случае кошку следует отнести к ветеринару, чтобы он с помощью рентгеновских снимков убедился в отсутствии переломов или других внутренних повреждений. Очень важно с помощью спокойного и ласкового отношения смягчить шок, который перенесло животное. Не забывайте держать кошку в тепле.</p> <p>Стреляные раны. Наличие стреляной раны часто трудно установить, особенно если это рана от мелкокалиберного оружия или дроби. Следует предположить, что кошка ранена, и в том случае, если, несмотря на маленькую внешнюю рану, общее состояние кошки резко ухудшилось.</p> <p>Животные со стреляными ранами должны быть немедленно доставлены к ветеринарному врачу, потому что только там можно будет установить, нет ли пули или дробинки в теле, не получила ли кошка повреждений внутренних органов. Ожоги кожи кошки часто получают от брызг кипящей жидкости или от брызгающего при жарке жира, но могут быть вызваны и открытым пламенем (газовая плита, свечи).</p> <p>Эта опасность наиболее велика для кошек, потому что они любопытны, а их тело более чувствительно к высоким температурам, чем у человека. Кастрюля с кипящим содержимым привлекает кошку, потому что она издает определенные звуки, а ее содержимое шевелится. Так что может случиться, что она попробует потрогать кипяток лапкой и получит ожог. Еще привлекательней (и опасней) раскаленная сковорода, которая трещит и от которой чудесно пахнет печенкой или жареной рыбой.</p> <p>Самое верное средство от подобных ожогов — воспитание. Уже восьминедельных котят надо останавливать строгим окриком (например: «Горячо!»), если они хотят приблизиться, например, к плите, даже если в данный момент ни одна горелка не зажжена. Кроме того, открытое пламя, свечи нельзя оставлять без присмотра, и не следует разрешать котятам приближаться к ним. Если кошка все же обожглась, следует помнить, что кроме ожога она пострадала и от шока, и им следует заняться даже до обработки ожога. Это может сделать только врач, поэтому доставьте кошку как можно скорее к нему. Уложите кошку в контейнер для переноски таким образом, чтобы ей было удобно и тепло, а голова ее должна быть расположена чуть ниже тела, чтобы обеспечить кровоснабжение мозга. На обожженное место следует положить холодные компрессы, смазав их обильно подходящей для кошки противоаллергенной мазью.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:34:27 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=19#p19 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 <p>Уход за зубами.</p> <p>Кошки не жуют пищу, подобно человеку. Их зубы служат орудием умерщвления добычи и разрывания ее на кусочки, достаточно мелкие, чтобы их глотать.</p> <p>Убивая добычу, кошка пользуется большими клыками, расположенными на верхней и нижней челюстях. Проникая между шейными позвонками жертвы, клыки разрывают позвоночный столб. Для разрывания добычи на кусочки или полоски, которые затем проглатываются, кошка использует большие и малые коренные зубы обеих челюстей. Особое значение имеют самые крупные зубы, которые при смыкании челюстей движутся подобно ножницам. Маленькие передние резцы служат для отделения мяса от костей и для переноски предметов — например, добычи или котят. Разумеется, при защите и выпадении в ход идут все зубы, но особенно клыки.</p> <p>Кошки, которых кормят консервами, домашней пищей или даже сырым мясом, но порезанным на мелкие кусочки, вовсе не нуждаются в зубах. На неработающих поверхностях накапливается зубной камень, являющийся причиной заболеваний, в результате которых зубы расшатываются и выпадают либо их приходится удалять. Очень многие старые кошки остаются без зубов, но едят нормально и чувствуют себя достаточно хорошо. Так что наличие зубов не обязательно — поглощение пищи проходит нормально как с ними, так и без них, однако беззубая кошка лишена орудия самозащиты.</p> <p>Очевидно, было бы лучше сохранять зубы у кошек. Этому можно способствовать, скармливая кошке целые куски мяса, которые она могла бы разгрызть, и сухую пищу. Все это представляет собой прекрасное упражнение для зубов и уменьшает вероятность зубных болезней.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:34:02 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=18#p18 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 <p>Уход за глазами.</p> <p>Промывание — полезное мероприятие, помогающее избавиться от частиц песка и травянистой пыльцы, попавших в глаз кошке или же в тех случаях, когда веки склеиваются из-за выделений.</p> <p>Можно воспользоваться теплым (не горячим) раствором борной кислоты, для приготовления которого следует растворить две чайные ложки (без верха) кристаллической борной кислоты в половине стакана тепловатой воды. В экстренном случае или когда под рукой нет ничего подходящего, используйте просто теплую воду. Не добавляйте в воду соль — если ее положить слишком много, раствор окажется слишком крепким и будет раздражать слизистую оболочку глаза.</p> <p>Попросите кого-нибудь подержать кошку. Смочите небольшой ватный тампон в воде или в специальном растворе и выжмите жидкость на веки (если они слиплись) или на поверхность глазного яблока.</p> <p>Влажная вата, скрученная спиралью, может использоваться для осторожного извлечения любого постороннего тела с поверхности глазного яблока при условии, что это мероприятие повторяется не слишком часто. Когда слипаются ресницы, влажным тампоном следует осторожно провести по их наружной поверхности, двигаясь от носа к углу глаза, — делайте это до тех пор, пока веки не будут свободно открываться. Затем следует промыть поверхность глазного яблока. Может потребоваться повторное смачивание тампона. И в завершение надо высушить кожу вокруг глаза.</p> <p>Если видно, что веки поражены инфекцией или же инородное тело невозможно удалить, потребуется ветеринарная помощь. Если глаз болит и животное пытается тереть его, закапайте из пипетки 1 — 3 капли теплого (не горячего) оливкового масла или же в экстренном случае окуните в масло тупой конец карандаша и капните с его помощью. Постарайтесь сделать так, чтобы до приезда ветеринара кошка не терла глаз,</p> <p>И последнее предупреждение: никогда не прикасайтесь к поверхности глаза сухим материалом (хлопчатобумажным, ватой, корпией и т.д.) — он прилипнет к влажной поверхности и затем, когда вы будете его отсоединять, материал снимет верхний слой клеток.</p> <p>Уход за глазами кошки:<br />1. Осторожно промойте глаз кошки, используя ватный хлопчатобумажный тампон, пропитанный теплым раствором борной кислоты. Постороннее тело или выделения следует смывать,<br />2. Чтобы закапать капли, поверните голову кошки таким образом, чтобы поверхность глаза была направлена вверх, и, если кошка продолжает двигаться, приподнимите бутылочку для капель или пипетку на сантиметр выше. Закапывайте 2- 3 капли,<br />3. Глазная мазь затекает в глаз гораздо легче, если ее предварительно нагреть, Оттяните нижнее веко вниз и выдавите чуть-чуть мази на поверхность века близ уголка глаза.<br />4. Будьте осторожны и не прикасайтесь к поверхности глазного яблока во время закладывания мази или капания капель. Осторожно сведите веки вместе, чтобы лекарство распределилось в глазу.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:33:37 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=17#p17 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 <p>Стричь или не стричь когти.</p> <p>Необходимость в этом возникает только в тех случаях, когда когти отрастают до чрезмерной длины. Этого не происходит, если кошка много двигается, бегает, лазает по деревьям, поскольку при этом когти постоянно укорачиваются. У кошек, которые не любят или не могут много двигаться — из-за болезни, старости или из-за того, что их постоянно держат взаперти, — когти могут стать слишком длинными и цепляться за ковры и мягкую мебель. Кошка может даже грызть когти, соскребая отмершие чешуйки, обнажая новые «царапки».</p> <p>Пятый коготь кошки, расположенный на задней стороне передних лап прямо над пальцами, никогда не обо что не царапается и растет свободно, так что у старых кошек он сгибается в кольцо и может даже вонзиться в кожу.</p> <p>Было бы неплохо, если бы вы регулярно проверяли длину когтей кошки. Помните: когти на задних лапах короче, чем на передних. Если когти лишены пигмента (прозрачные), то под ними можно увидеть розовые кровеносные сосуды, доходящие почти до их кончиков. Если сосуд не доходит до кончика, то коготь слишком длинный, так что ветеринар может спокойно обрезать его, не опасаясь повредить сосуд и вызвать тем самым кровотечение. Если коготь пигментирован (черного цвета), то сосуд не виден, и место, где следует отрезать, определяют по опыту. Помните: при росте когтя удлиняется также и сосуд, так что если вы обрежете коготь до нормальной длины, вы можете повредить и сосуд; лучше всего обрезать коготь так, чтобы он был чуть длиннее обычного, и подстричь его еще раз через пару недель.</p> <p>Попросите помощника крепко держать кошку на столе и по очереди обстригите когти на каждой лапе. Возьмите указательным пальцем подушечку лапы снизу за когтем, а большим пальцем — кожу поверх когтя и слегка сожмите пальцы. При этом когти покажутся из подушечек. При окончании стрижки можно отполировать острые края пилкой для ногтей или наждачным бруском.</p> <p>Сделайте аккуратный разрез поперек когтя, но не наискосок. Если все же возникает кровотечение, его можно быстро прекратить при помощи кровоостанавливающего карандаша; можно также приложить лоскуток ткани или посыпать нейтральным порошком: тальком, мукой. Зачастую для остановки слабого кровотечения бывает достаточно вдавить коготь в кусок мыла. При серьезном кровотечении наложите давящую повязку и обратитесь к ветеринару. Стрижка бывает необходима и по другой причине: если коготь сломался и его кусочек болтается на конце. Лучше всего полностью обрезать этот кусочек, а в случае кровотечения поступить, так как уписано выше. Стричь когти, чтобы затупить их и уберечь от кошки мебель, — чаще всего напрасная затея. При первой же возможности кошка вновь заточит их.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:33:07 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=16#p16 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 <p>Ожоги у кошек.</p> <p>Очень часто у животных случаются ожоги. Они могут возникать из-за термического, химического или электрического (удар током) воздействия. Тяжесть термического (теплового) ожога у кошек легко можно недооценить, поскольку он в определенной степени отличается от подобного ожога у человека, Пузыри, типичные для поверхностных ожогов у человека, вовсе не обязательно возникают на коже кошки. Шерсть в зоне ожога остается прикрепленной к коже, но если потянуть за волоски и они легко отделятся, значит, ожог является более глубоким и серьезным,</p> <p>Первая помощь при термических ожогах: наложить на 20 минут холодный водный или ледяной компресс. Можно нанести смягчающий бактерицидный препарат. Глубокие или обширные ожоги требуют экстренной ветеринарной помощи. Поскольку у кошки трудно сразу оценить степень поражения, при всех случаях ожогов животное необходимо в течение 24 часов показать ветврачу.</p> <p>Молодых кошек, которые, играя, прокусывают электропроводку, часто бьет током. Это может привести к тяжелым поражениям кожи и к отеку легких. Кошки, получившие такого рода ожоги, должны быть обследованы ветврачом сразу, как только вы заметили факт поражения. Удушье или кашель могут свидетельствовать об уже начавшемся отеке легких. В тяжелых случаях может отмечаться посинение языка и десен. Если кошка, получившая удар током, потеряла сознание и не дышит, приступайте к искусственному дыханию. Если после электрического удара не проявляются общие симптомы болезни, то через несколько дней можно ожидать отмирания обожженного участка ткани на мордочке животного. Здесь необходимо наблюдение ветврача.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:32:39 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=15#p15 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 <p>Обучение кошки.</p> <p>Кошка очень быстро устает от занятий, через 3-5 минут ее внимание переключается, и она уже не реагирует на команды человека. Тем не менее, сообразительность, присущая кошке, позволяет ей достаточно быстро понять, чего от нее добиваются, но при этом не любая кошка соглашается выполнять то, чего от нее ожидают.</p> <p>Легче всего обучать кошку, горячо привязанную к своему владельцу, поскольку кошку стремиться получить максимум ласки и внимания и ласки от любимого им человеку, относящуюся к человеку с недоверием или неприязнью. Учитывая все это, не старайтесь обучить кошку тем или иным действиям, во что бы то ни стало. Возможно, это занятие ей не по душе, и она дает вам понять, что никакое вознаграждение не вызывает у нее стремление сделать то, что вы от нее добиваетесь. Не обижайтесь на кошку и тем более не наказываете ее за желание увильнуть от обучения — этим вы ничего не добьетесь, кроме ее ожесточения. Понаблюдайте внимательнее за своей питомицей. Вы наверняка обнаружите что-то характерное только для нее: может быть, она любит приподниматься на задние лапы (в этом случае попробуйте научить ее сидеть на задних лапках), может быть, ей нравиться ударять лапой по звучащим предметам ( в этом случае ее можно научить звонить в колокольчик, требуя еды или просясь на прогулку) . Кошку можно научить при определенной команде ложиться на бок и оставаться недвижимой до получения другой команды. Практически любую кошку легко научить прыгать через барьер или обруч. Если времени у вас мало, а терпения нет вовсе, не делайте попыток обучить кошку каким либо командам или трюкам. Живущая с вами долгое время кошка все равно научиться понимать и многие фразы, обращенные к ней, и ваши жесты, а более всего кошка будет чувствовать ваше и многие фразы, обращенные к ней, и ваши жесты, а более всего кошка будет чувствовать ваше настроение и состояние. Не обученная никаким трюкам и премудростям кошка, которая живет своей обособленной жизнью, является ничуть не менее интересным объектом для наблюдения, прекрасным другом в играх и существом, дарящим человеку свою ненавязчивую любовь.</p> <p>Обучение простейшим командам:<br />Команда «Ко мне»<br />Самым простым и надежным способом заставить кошку прибежать к хозяину по первому его зову является использование вкусной еды. Подзывать кошку к любимой пище следует спокойным и ласковым голосом, всегда одними и теми же словами с обязательным произношением кошачьей клички: «Ко мне, Барсик!» В первое время придется, возможно, не раз и не два принести кошку к ее миске с едой, подавая соответствующую команду в тот момент, когда кошка окажется рядом с миской. Раньше или позже любая кошка свяжет команду, подаваемую хозяином, с получением вкусной еды и, заслышав знакомый зов, будет бежать к мисочке, выражая удовлетворение высоко поднятым хвостом. После этого можно переходить к следующему этапу обучения, подзывая кошку к себе в любых иных обстоятельствах и награждая выполнение команды лакомым кусочком и похвалой. В дальнейшем каждый раз, когда кошка отозвалась на зов хозяина или другого человека и прибежала, ее можно поощрять ласковым поглаживание, почесыванием за ухом и т.д. Для большинства кошек совершенно естественным желанием является желание оказаться рядом с хозяином, услышав его зов. Часто бывает достаточно только ласково назвать кошку по имени, чтобы она оказалась рядом с человеком. Исключение составляют запуганные, нелюбимые кошки, чье имя чаще всего произносят раздраженным голосом на повышенных тонах. Вряд ли такое обращение с кошкой позволит владельцу приучить свою питомицу выбегать к нему на первый зов. Скорее всего, услышав свое имя, кошка постарается спрятаться в укромном уголке. Придется ждать длительное время, проявляя максимум терпения и ласки, чтобы заставить кошку вновь поверить в то, что зов хозяина несет не наказание и обиду, а поощрение и ласку.</p> <p>Команда «Стоять»<br />Команда, заставляющая кошку замирать на месте, может спасти жизнь вашей любимицы в ситуации, когда ей грозит опасность, или предотвратить нанесение ущерба вашему или чужому имуществу. Кошку, приученную выполнять эту или аналогичную команду, владелец или челн его семьи легко сможет уберечь от рискованных или неприемлемых в данной ситуации действий даже в том случае, когда до кошки невозможно дотянуться руками или создать преграду между кошкой и опасным для нее предметом. Начинать обучение нужно с помощью согнутой руки, используя ее в качестве преграды для кошки. Первые попытки следует предпринимать тогда, когда кошка по собственной инициативе двигается в вашем направлении. Как только она окажется на близком расстоянии, загородите ей дорогу согнутой рукой, мягко и негромко повторяя: &lt;Стоять, Мурка!&gt;. Если кошка остановилась, немедленно поощрите ее одобрительными словами и заранее приготовленным в другой руке лакомством. Если же кошка проигнорировала вашу просьбу и легко перескочила через руку, то все нужно начать сначала. Обучение команде «Стоять» может потребовать от вас массу времени, сил и терпения, но раньше или позже кошка поймет, чего от нее добиваются. После того, как кошка научится останавливаться перед вытянутой рукой одновременно с поданной командой, можно попробовать обходится без этого своеобразного барьера. Когда и на этой стадии обучения будет, достигнут и закреплен успех, можно попробовать научить кошку подчиняться команде на достаточно большом расстоянии от человека. В этом случае команду нужно подавать громким, но спокойным и ровным голосом, в свою очередь кошка должна оставаться на месте до прихода хозяина, который непременно поощрит ее лакомством, лаской или добрым словом.</p> <p>Команда «Сидеть»<br />Чтобы на короткое время ограничить двигательную активность кошки, ее можно приучить сидеть с помощью соответствующей команды. Начинать обучение следует, расположившись на полу или диване на одном уровне с животным. Как только кошка по своей инициативе начнет усаживаться, следует немедленно подать команду &lt;Сидеть!&gt;, а как только кошка уселась — поощрить ее. Если кошка не предпринимает никаких попыток сесть, то можно побудить ее к этому, мягко нажимая на круп и придерживая в сидячем положении до получения вознаграждения. Обучив кошку сидеть, можно попробовать научить ее сидеть на задних лапах, а также по команде подавать лапу.</p> <p>Команда «Дай лапу»<br />Умение кошки подавать лапу в ответ на просьбу человека, конечно, не имеет никакого практического значения. Это действие — не более чем игра, доставляющая, однако удовольствие и человеку, и кошке. Научив кошку садиться по команде «Сидеть!», расположитесь рядом с ней на одном уровне. Затем осторожно поднимите одну из передних лап кошки, сопровождая это действие командой «Дай лапу, Мурка!», произнесенной мягко и негромко. Одновременно вознаградите кошку кусочком лакомства. Проделав несколько раз эту процедуру, попробуйте отдавать команду, протянув ладонь к лапке кошки, но, не дотрагиваясь до нее. Если кошка хотя бы слегка подняла свою лапку, немедленно обхватите ее ладонью, а другой рукой дайте кошке вкусный кусочек и приласкайте ее. Если же кошка не реагирует на команду, обязательно возьмите ее за лапку и, приподняв, легонько пожмите ее и поощрите кошку. Никогда не останавливайте тренировки и процесс обучения любой команде при неудачной попытке. В противном случае у кошки будет создаваться ощущение, что чем меньше она слушается, тем скорее ее оставляют в покое.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:32:15 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=14#p14 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 <p>Лечение ран.</p> <p>Поврежденные кровеносные сосуды в ранке закупориваются сгустками крови. После дезинфицирующей обработки края ранки следует стянуть, чтобы она не увеличивалась в размере.</p> <p>Клетки кожи нарастают по направлению от краев ранки к центру, постепенно закрывая ее поверхность. Заживление раны, края которой не доходят друг до друга, называется «заживление вторичным натяжением». Когда края ранки соприкасаются, процесс заживления идет значительно быстрее — поэтому часто прибегают к стягиванию раны, предварительно ее продезинфицировав. Колотые раны бывают кошек обычно в результате укуса или царапания.</p> <p>Укусы и царапины требуют особого внимания. И не столько из-за того, что рана может оказаться инфицированной и поэтому будет долго заживать, сколько потому, что инфекция может из ранки попасть в кровь. В случае, если защитные силы организма по каким-либо причинам ослаблены, это может вызвать сепсис (заражение крови) или бактериемию, что зачастую приводит к смерти. Хотя промывка таких ран — дело достаточно сложное, все же необходимо обязательно продезинфицировать рану во избежание подобных осложнений.</p> <p>Для дезинфекции можно воспользоваться 3-процентным раствором перекиси водорода — одним из наиболее действенных и в то же время наиболее доступных дезинфицирующих средств, которые наверняка есть в любой домашней аптечке. В течение хотя бы первых суток после укуса с целью предотвращения возможной инфекции желательно ввести кошке антибиотики.</p> <p>Большинство ранок оказываются воспаленными. Поверхность кожи вокруг ранки становится покрасневшей, припухшей, болезненной и горячей на ощупь. Но эти явления, как правило, исчезают в течение 48 часов, если ранка не инфицирована. Если же припухлость, покраснение, жар и боль в области ранки не проходят, а ее поверхность и поверхность окружающих тканей выглядят ненормально, наблюдаются гнойные выделения, — вполне вероятно, что в ранку попала инфекция и без помощи врача уже не обойтись. Врач назначит вашей кошке необходимое лечение, в том числе инъекции антибиотиков.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:31:45 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=13#p13 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 <p>Кровотечения у кошки.</p> <p>Незначительное кровотечение может остановиться само собой вследствие естественного сужения кончика поврежденного кровеносного сосуда и образования сгустка, который эффективно блокирует вытекание крови, Такие кровяные сгустки ни в коем случае нельзя беспокоить, поскольку это вновь приведет к кровотечению.</p> <p>Однако, если поврежден крупный кровеносный сосуд, поток крови является столь сильным, что начинающий формироваться сгусток постоянно вымывается этим потоком. В частности, это происходит в тех случаях, когда повреждена артерия, поскольку в ней находится кровь под большим давлением — пульсация ее видна при каждом ударе сердца.</p> <p>Лучший метод прекращения интенсивного кровотечения — это давящая повязка на поврежденный кровеносный сосуд, Толстый тампон из чистого и желательно стерильного абсорбирующего материала — такого, как вата (или в крайнем случае обычного носового платка), помещается на край поврежденного кровеносного сосуда и плотно фиксируется повязкой. Это ускоряет образование кровяного сгустка.</p> <p>Пока кто-то ищет материалы для жгута и тампона, можно зажать кровеносный сосуд просто пальцами, желательно обернув их в чистый носовой платок {или же, если есть возможность, надо надеть резиновые перчатки). Можно также плотно прижать друг к другу края большой раны. Если условия позволяют, попытайтесь сделать так, чтобы постороннее тело, вызвавшее повреждение, не проникло еще глубже в рану. Любые видимые и ощущаемые посторонние тела необходимо быстро извлечь до наложения тугой повязки. (В случае ранения на шее желательно просто плотно прижать к ране тампон, а не накладывать тугой жгут, который может вызвать проблемы с дыханием). Если тампон быстро пропитывается кровью, поверх следует быстро наложить еще один тампон (и еще один жгут).</p> <p>Животное, находящееся в сознании, следует удерживать — это может сделать ваш помощник; кроме того, если необходимо, надо сделать все возможное, чтобы снять состояние шока. Можно попробовать прижать артерию, которая питает кровью поврежденную область, но это делается только в том случае, если жгут явно не способен остановить кровотечение.</p> <p>Значительное давление прикладывается при помощи пальцев — это делается в точках, называемых торчками предотвращения кровотечения, в тех местах, где поверхностная артерия проходит над костью, — либо накладывается тугой жгут.</p> <p>Три основные точки давления расположены в следующих местах:<br />1. С внутренней стороны бедра, где бедренная артерия пересекает кость (бедро) — для остановки кровотечения из нижней части задней лапы.<br />2. С внутренней стороны передней лапы непосредственно над локтевым суставом, где плечевая артерия пересекает плечевую кость — для остановки кровотечения из нижней части передней лапы.<br />3. На внутренней стороне хвоста вблизи тела, где копчиковая артерия пересекает позвонки — для остановки кровотечения из хвоста.</p> <p>Можно также приложить давление к каротидной артерии во впадинке нижней части шеи непосредственно перед передней лапой — для остановки кровотечения из головы и шеи, хотя на практике неспециалисту довольно трудно отыскать эту точку, и часто прервать здесь кровотечение не удается.</p> <p>В экстренном случае жгут можно сделать из узкой полосы ткани, из носового платка, галстука, пояса платья, закрепив их собачьим или кошачьим поводком или толстой резиновой лентой, которые плотно фиксируются или закалываются вокруг лапы или хвоста. Жгут должен располагаться ближе к туловищу, нежели к ране. Его эффективность можно повысить, привязав короткую палочку (или даже шариковую авторучку) сверху фиксирующего узла и затем вращая эту палочку несколько раз до тех пор, пока кровотечение не будет остановлено.</p> <p>Однако такое приложение давления к артерии (особенно при помощи жгута) не рекомендуется, поскольку полное прекращение кровоснабжения тканей ведет к их отмиранию. Следовательно, давление не должно длиться более пятнадцати минут, а жгут ни в коем случае нельзя накладывать на шею. Также нельзя покрывать жгут бинтом, поскольку в этом случае о нем просто можно забыть. Давящая повязка обычно является более надежным способом прекращения кровотечения, поскольку она безопаснее и наложить ее можно гораздо быстрее. Если использовать жгут как средство в случае змеиного укуса, он должен быть тугим лишь настолько, чтобы остановить циркуляцию лимфы, а не крови.</p> <p>Кровотечение из головы особо опасно, и при нем кошку нужно решительно, но очень осторожно уложить так, чтобы место, из которого течет кровь, было сверху.</p> <p>Для остановки кровотечения из глазного яблока возьмите тампон, смоченный в чистой холодной воде (ни в коем случае не сухой), и приложите его к глазу, Не пытайтесь прибинтовать его или зафиксировать на месте каким-либо другим способом, чтобы кошка не терла глаз.</p> <p>При носовом кровотечении приложите к носу аналогичный тампон, смоченный в холодной воде, — так же не пытайтесь закрыть ноздри или поместить в них что-либо.</p> <p>В случае интенсивного кровотечения из ушной раковины вначале поместите ватные тампоны с каждой стороны уха, наподобие бутерброда, Затем сложите ухо таким образом, чтобы его кончик был направлен к верхней точке черепа (к макушке, если проводить аналогию с человеком), и плотно прибинтуйте его с помощью эластичного бинта. То же самое надо сделать в случае кровотечения из ушного канала, но здесь надо вначале вложить в канал небольшой кусочек ваты, чтобы способствовать образованию кровяного сгустка, Следите, чтобы кошка не терла ухо и не трясла головой.</p> <p>При кровотечении из языка, губ или рта обязательно опустите голову кошки, чтобы кровяной сгусток не образовался в задней части глотки. Если кошка потеряла сознание, кровь и сгустки следует вымывать из пасти и горла, чтобы всегда был беспрепятственный доступ воздуха.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:31:14 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=12#p12 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 <p>Как приучить кошку к унитазу.</p> <p>Существует последовательная система обучения животных пользованию унитазом, которая условно названа стандартным методом. Эта 21-дневная программа предназначена для кошек, мало или вообще не реагирующих на какие-либо изменения.</p> <p>Схема метода такова:</p> <p>1-й—11-й день. Установленная рядом с унитазом коробка с наполнителем, постепенно на 1-2 см в день приподнимается над полом посредством газет и журналов. Это заставит кошку забираться в нее. При этом дверь в туалет должна быть постоянно открыта, а коробка вычищена и достаточно устойчива. Если кошка проявит хотя бы малейшее сопротивление, надо остановиться, не поднимать коробку выше, пока животное не освоится.</p> <p>11-й—13-й день. Коробка находится на одном уровне со стульчаком и остается в этом положении на два дня. В это время кошка знакомится и привыкает к унитазу, убеждается, что сиденье достаточно прочно. Цель постепенных изменений состоит в том, чтобы по мере увеличения высоты подставки изменять поведение кошки.</p> <p>14-й день. Коробка сдвигается на несколько сантиметров в сторону стульчака так, чтобы 1/4 коробки лежала на нем.</p> <p>15-й день. Передвинуть коробку так, чтобы 3/4 ее находились на стульчаке. Пользуясь своей коробкой, кошка обязательно обратит внимание на окружающие предметы, и это будет ассоциироваться у нее с приятным чувством облегчения.</p> <p>16-й день. Коробка ставится на стульчак и с помощью липкой ленты надежно прикрепляется к унитазу. Важно, чтобы емкость не смещалась — это может привести к неудаче. Один-два дня надо подержать коробку на стульчаке, чтобы кошка освоилась. Одновременно можно уменьшить высоту подставки, либо сделать ее неустойчивой.</p> <p>17-й день. Этот день является очень ответственным. К этому времени кошка должна быть подготовлена к пользованию настоящим унитазом. При этом надо уменьшить зависимость кошки от наполнителя коробки. Итак, убирается коробка и подставка из газет и журналов. Все это прячется. Теперь поднимается сиденье унитаза, берется широкая полоска эластичного пластика и липкой лентой прикрепляется поперек унитаза к его краям. Пластиковая полоска должна слегка прогибаться. Сверху на полоску нужно поставить маленькую емкость (например, низкую консервную баночку) с небольшим количеством наполнителя. Опускается сиденье унитаза (крышка должна быть поднята). Привычная ситуация и запах поведут кошку. Прыгнув на стульчак и обнаружив, что коробки нет, она начнет кружить по сиденью и в конце концов сходит на полоску с банкой, уверенно сидя на краю стульчака. Если этого не произойдет, подержите кошку в туалете, пока та не освоится. Как только кошка научится вести себя верно, комбинация запрыгивания, поиска равновесия на сиденье и получаемого удовольствия создаст полную «цепочку», которая позволит животному запомнить новое поведение. Всякий раз после того, как кошка воспользуется унитазом, заменяйте пластиковую полоску новой.</p> <p>18-й день. Теперь в центре полоски вырезается отверстие диаметром 5 см. Вокруг отверстия насыпается немного наполнителя (отверстие остается свободным). Кошка прыгнет, найдет устойчивое положение на стульчаке, как и прежде, увидит полоску с отверстием посредине и сделает свои дела как обычно. Только на этот раз она обнаружит и обнюхает воду, услышит определенный звук, когда будет опорожняться.</p> <p>19-й день. Отверстие в пластиковой полоске делается пошире, 7-8 см. Вокруг посыпается наполнитель, но еще меньше. Пройдя и это испытание, кошка почувствует себя вполне уверенно.</p> <p>20-й—21-й день. К этому времени кошка привыкнет к унитазу, что позволит убрать пластиковую ленту и наполнитель. И если держать стульчак опущенным, его крышку поднятой и дверь в туалет открытой, то все будет в порядке. И, главное, никакого запаха!</p> <p>Если, однако, при обучении по стандартному методу ваша кошка начнет сопротивляться, нужно воспользоваться альтернативным методом, при котором потребуется запасное (свободное) сиденье для унитаза. Конечно, это прибавит хлопот, но позволит кошке научиться балансировать и удобно устраиваться на стульчаке.</p> <p>Обучение по этому методу начинается как и выше описанное. И только за семь дней до окончания программы запасное сиденье укладывается на кошачью коробку, причем прикрепляется к ней накрепко, для устойчивости, липкой лентой. Очень важно, чтобы коробка с сиденьем и унитаз с сиденьем были абсолютно одинаковыми и точно на одном уровне. Если кошка стала пользоваться коробкой и делает все правильно, надо проследить, чтобы она сделала это несколько раз. Многие кошки осваивают умение устойчиво сидеть на краю стульчака только на 15-16-й день, а то и позже. В конце концов можно слегка подтолкнуть кошку, «подсказать» нужные движения. И главное — кошка должна сама научиться сохранять устойчивость на краю сиденья.</p> <p>К 16-му дню надо взять липкую ленту шириной 0,5-1 см и закрепить ее под стульчаком, перекинув полоску от одного края сиденья к другому. Лента должна проходить над коробкой липкой стороной кверху. Кошка приблизится к своей коробке, заметит препятствие и начнет ходить кругами по сиденью. Коробкой стало пользоваться неудобно. Кошка походит вокруг сиденья и все же, наконец, пристроится на его краю, чтобы сделать свои дела. Если одна полоска липкой ленты не помогает и кошка продолжает пользоваться коробкой, прикрепите таким же образом вторую полоску, чтобы она пересекалась с первой крест-накрест. С двумя полосками невозможно попасть в коробку, и животное вынуждено будет пристроиться на краю стульчака. Если кошка придет в замешательство, не выпускайте ее из туалета, пока она не отважится сесть на стульчак над своей коробкой. В последующие дни обучения по альтернативной методике необходимо выполнять все действия описанные выше (стандартный метод). То есть убирается вспомогательный стульчак и закрепляются полученные животным навыки.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:30:39 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=11#p11 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 <p>Как чистить кошке зубы.</p> <p>Чистка кошачьих зубов — вещь необычная, но если кошка позволяет делать это, чистка может оказаться превосходной мерой для предотвращения или уменьшения зубного камня. Большинство зубных заболеваний кошек происходят из-за образования зубного камня; кариес, которым чаще всего страдают люди, встречается у кошек редко. Больше всего камня откладывается на верхних и нижних клыках, малых коренных и первых верхних коренных зубах.</p> <p>Камень образуется при росте на зубах бактерий, из-за оседания остатков пищи (бляшек) и при осаждении солей (чаще всего — гидроксиапатита кальция), содержащихся в слюне. Если кошка активно пользуется зубами, то из-за их трений на поверхности зубов образуется лишь минимальный слой камня. Следовательно, у кошек, которые охотятся и поедают добычу (мышей и птиц), камня на зубах мало. То же самое можно сказать о зубах кошек, которым скармливают большие куски мяса, сухую кошачью пищу или дают кости, с которых кошка огрызает мясо. Если кошку кормить мягкой пищей, она мало работает зубами, и на них может накапливаться камень. Сначала камень откладывается там, где меньше всего трение, то есть где зуб врастает в десну. Шероховатый слой собирает все больше бактерий и остатков пищи, раздражая десну, которая в конце концов воспаляется (это заболевание называется гингивиг). При этом на деснах вокруг зубов образуется ярко-розовая или красная полоска. Поначалу камень выглядит как желтовато-зеленый ободок, но со временем его накапливается столько, что если его не удалять, масса камня становится больше самого зуба. По мере откладывания камня воспаление усугубляется. Десны отслаиваются от зубов, и бактерии получают доступ к их корням. В конечном итоге может развиться обширное заражение, произойти расшатывание зубов и даже образование абсцессов. Такое заболевание, называемое периодонтитом, встречается у кошек достаточно часто,</p> <p>Воспаление может вызывать обильное слюноотделение, а у старых кошек из пасти часто свисают «сосульки» слюны, смачивающие шерсть на их груди. У кошки плохо пахнет из пасти (галигозис). Расшатавшиеся зубы болят, поэтому кошка есть очень осторожно, часто — на одной стороне рта; иногда кошка вовсе не ест. Бывает, что она скребет или трет лапой свою пасть. Удаляют камень, ломая его пинцетом, скребком или ультразвуковым очистителем, под полной анестезией. Конечно же, лучше не допускать его накопление. Идеальным средствам являются замена пищи или применение специальных пластиковых жвачек, но некоторые владельцы предпочитают регулярно чистить им зубы.</p> <p>Лучше всего воспользоваться детской зубной щеткой, слегка смочив ее и обмакнув в зубной порошок. Кошкам не нравится зубные пасты из-за их вкуса и наличия в них ленящегося моющего средства. Можно также применить питьевую соду и пероксид.</p> <p>Поместите кошку на стол (лучше всем в сидячем положении) и держите ее за шкирку, а ваш помощник будет держать ее за лапы. С усилием (но не чрезмерным) проведите щеткой по зубам сверху вниз и из стороны в сторону. Очистите верхние и нижние зубы спереди и сзади, уделяя особое внимание местам, где зубы смыкаются с деснами. При возникновении кровотечения прекратите процедуру. Если кошка отказывается от щетки, можно чистить ее зубы пальцем, обернутым кусочком мягкой материи. Следите, чтобы кошка не укусила вас. Чтобы избежать повторного накопления камня, чистите зубы ежедневно. Однако, как показывает практика, вполне достаточно еженедельной чистки.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:30:08 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=10#p10 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 <p>Аллергия.</p> <p>Аллергия, особая чувствительность организма к некоторым видам пищи, лекарствам и другим аллергенам.</p> <p>У домашних животных чаще вызывают лекарственные препараты, содержащие животные белки (лечебные сыворотки, вакцины и др.). Обычно это проявляется покраснением и отёком тканей и органов, дерматитом, повышением температуры, одышкой, рвотой, возможен аллергический шок. Аллергия не возникнет или будет сведена к минимуму, если животному за несколько часов до инъекции полной дозы препарата ввести его в небольшом количестве. В этом случае необходим совет ветеринарного врача.</p> <p>Для человека так называемыми бытовыми аллергенами, вызывающими в основном бронхиальную астму или аллергический насморк, нередко служат шерсть и перхоть собак и кошек, пух птиц, некоторые виды корма для аквариумных рыб (например, рачки-дафнии). Людям, реагирующим на них, не следует заводить домашних животных.</p> <p> Инфекционный перитонит.</p> <p>Инфекционный перитонит, вирусная болезнь кошек, характеризующаяся воспалением брюшины. Чаще поражает молодых кошек в возрасте до 3-4 лет. Клинические признаки могут появиться внезапно, особенно у котят, или развиваться постепенно, в течение нескольких недель.</p> <p>Воспаление брюшины, наблюдаемое при попадании в неё с током крови вируса, приводит к накапливанию жидкости (до 1 литра) в брюшной полости и безболезненному её увеличению; сопровождается постоянной лихорадкой, потерей аппетита, депрессией, обезвоживанием организма, истощением. Жидкость, скопившаяся в брюшной полости, сдавливает лёгкие и другие органы, в результате чего наблюдаются различные функциональные расстройства: парез или паралич задних конечностей, припадки, иногда поражение глаз, у самок — аборты.</p> <p>Котята погибают в течение нескольких дней, а взрослые кошки могут жить с выраженными клиническими признаками до 6-8 месяцев. Специфического лечения И. п. нет. Хороший результат даёт применение антибиотиков широкого спектра действия в сочетании с рациональным кормлением. Специфическая профилактика (вакцинация) не разработана.</p> <p> Гастрит.</p> <p>Гастрит, воспаление слизистой оболочки желудка.<br />Болеют собаки и кошки. Причиной&#160; Г. могут стать недоброкачественные корма, нерегулярное кормление, перекармливание, резкая смена рационов, неправильная дозировка и применение раздражающих лекарственных веществ, болезни зубов, нагрузки, стрессы и т. п. Г. наблюдается также и как симптом, сопровождающий многие инфекционные болезни (чуму собак, инфекционный гепатит, парвовирусную инфекцию, сальмонеллёз и др.). Протекает остро и хронически. Острый&#160; гастрит характеризуется отсутствием аппетита, обильным слюнотечением, повторяющейся рвотой, болезненностью в области желудка при пальпации. Животное принимает вынужденную позу, подтягивая живот и прижимая конечности к груди. Длится острый Г. обычно неделю и при своевременном лечении заканчивается, как правило, выздоровлением. Хронический&#160; Г. сопровождается длительным течением, у животных ухудшается аппетит, они худеют, временами наблюдаются рвота, понос или запор. Для лечения острого Г. в некоторых случаях достаточно водно-голодной диеты в течение 2-3 суток (до восстановления нормального аппетита).</p> <p>В тяжёлых случаях назначают промывание желудка 1-2%-ным раствором питьевой соды, для восстановления водно-электролитного баланса внутривенно вводят хлорид натрия, а подкожно — глюкозу; для защиты слизистой желудка назначают обволакивающие средства (альмагель); показана щадящая диета — слизистые отвары, кисели, бульоны, овсяный и мясной супы, мясной фарш. При хроническом гастрите рекомендуется частое кормление животных, но малыми порциями. Перед каждым кормлением дают альмагель. При&#160; гастрите с пониженным содержанием в желудочном соке соляной кислоты назначают раствор соляной кислоты и пепсина перед едой.</p> <p>Нередко&#160; гастрит протекает одновременно с воспалением кишечника. Такое патологическое состояние называется гастроэнтеритом. Собаки и кошки проявляют беспокойство (скулят, мяукают). Слизистые оболочки гиперемированы, шерсть взъерошена, тонус мышц снижен, отмечается прогрессирующее исхудание. При хроническом гастроэнтерите болезнь длится месяцами, временами наступает улучшение.</p> <p>При лечении гастроэнтеритов назначают сульфаниламиды и антибиотики (фталазол, синтомицин, бисептол и др.); при продолжительном поносе — вяжущие средства (танальбин, отвар дубовой коры, осарсол); для снижения болей — инъекции анальгина, платифиллина, атропина. Дают также витамины, ацидофильные препараты, бифидум-бактерин, колибактерин. Профилактика&#160; гастрита и гастроэнтеритов состоит в правильном и полноценном кормлении, контроле за качеством используемых продуктов</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:29:29 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=9#p9 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 <p>Купание кошек.</p> <p>Купание также является средством ухода за шерстью, хотя многие кошки в этом не нуждаются — им достаточно вылизывания. Но иногда они могут вымазаться до такой степени, что без ванной просто не обойтись. Купание служит лучшим способом избавления от насекомых-паразитов. Следует помнить, что мыть больного зверька противопоказано — в этом случае он может подвергнуться инфекции.</p> <p>Рекомендуется выкупать кошку перед выставкой.</p> <p>Существует несколько способов процедуры купания.<br />Наполнив ванну теплой водой (примерно 40 С) на 7-10 см, положить на дно махровое полотенце. Стоя на такой подстилке, она будет чувствовать себя увереннее. Чтобы глаза не раздражались от случайно попавшего в них шампуня или мыльной пены, необходимо непосредственно перед процедурой закапать в них 1-2 глазные капли.</p> <p>Для мытья используется порошковый или желтковый шампунь, так как он менее других моющих средств удаляет жировой слой с эпидермиса. Если нет шампуня, можно использовать детское мыло. Обычное туалетное мыло, мыльный порошок и жидкий шампунь для собак не годятся и даже вредны кошкам: они отрицательно воздействуют на шерсть и эпидермис, плохо смываются водой.</p> <p>Можно применять и другой, более безопасный (главным образом для хозяина) способ купания. Для этого нужно взять достаточно прочный, но проницаемый для воды мешочек, добавить в него порцию шампуня и поместить туда кошку, оставив снаружи только голову. Затем наполовину погрузить в теплую воду. Кошка моется сквозь мешочек, а ополаскивается так же, как после купания в ванне.</p> <p>После купания животное лучше всего завернуть в большое теплое полотенце. Сменой полотенец, платков и щеток (можно использовать и фен) шерсть животного доводится до обычного привлекательного состояния. После мытья кошка какое-то время должна находиться возле источника тепла. Когда шерсть полностью высохнет, гребень довершит туалет, особенно у длинношерстных животных.</p> <p>Необходимо помнить и соблюдать следующие важные моменты при процедуре купания:<br />— следует избегать частых купаний, так как из-за удаления жира снижается природная защита кожи и шерсти;<br />— нельзя сажать в воду животное с полным желудком, со времени приема пищи должно пройти не менее 4-х часов;<br />— длинношерстных кошек необходимо хорошо вычесать перед ванной;<br />— ни в коем случае нельзя погружать голову кошки под воду.</p> <p>Не всегда может совершаться полный ванный ритуал. Тряпочка и теплая вода могут помочь там, где не достанет гребень и щетка. Такая форма «локального мытья» применима для животных, загрязнившихся в свободном выгуле или в своем «туалете». Если к лапкам прилипла смола, краска, асфальт и другие клейкие вещества, надо смазать их оливковым или подсолнечным маслом и с помощью старого полотенца полностью очистить. Затем вымыть шампунем. Места, обожженные химикатами, необходимо тщательно вымыть водой и обработать зеленкой.</p> <p>Теперь о глазах. При скапливании слизи в уголках глаз, а также в целях профилактики их протирают ватным тампоном, смоченным в кипяченой воде, 2-процентном растворе борной кислоты или в чае. Ромашковый настой применять нельзя. Частое употребление ромашки вызывает выпадение шерсти вокруг глаз.</p> <p>Нельзя также нажимать на глаз и тереть его!<br />В случае чрезмерного слезотечения (если речь не идет о породах с носом «пекинского»типа) кошку следует показать ветеринару. При уходе за зубами самым важным является профилактика. Регулярная чистка зубов была бы полезной, но она неосуществима. Чтобы избежать отложения камня и воспаления десен, необходимо обратить внимание на тип корма и его разнообразие. Животные, получающие твердую пищу, избегают этой проблемы. Особенно жесткое мясо побуждает к энергичным жевательным движениям, развивает и улучшает прикус. Во время смены зубов у котят нужно осматривать полость рта и при необходимости помочь осторожным движением устранить молочные зубы.</p> <p>Ухо большинства кошек реагирует на малейшие механические раздражения. Поэтому нежелательны без нужды никакие манипуляции с ушами. Но контроль важен. Необходим осмотр снаружи, а также внутренней полости ушных раковин, насколько это позволяет строение уха.</p> <p>Внутренность ушной раковины в здоровом состоянии розовая и чистая. Встречаются только незначительные скопления ушной серы. При сильном загрязнении и выделениях для чистки применяют ватные тампоны. Чтобы приготовить их самому, нужно взять тоненькую палочку из дерева, а еще лучше из гнущегося искусственного материала с закругленным концом. Накрученная на нее ватка должна выделяться дальше кончика. Потом ее макают в вазелиновое или другое не раздражающее масло и слегка отжимают. Чистить надо осторожно и ограничиваться только внешней частью уха. Нельзя использовать воду или другие жидкости. Если есть антисептическая пудра, полезно периодически посыпать ею внешнюю часть ушной раковины в качестве профилактики против клещей.</p> <p>Малейшие признаки болезней должны быть поводом для обращения к ветеринарному врачу. Подпиливать и подстригать когти кошке не нужно. У здорового животного они в порядке. Кошка «точит» когти регулярно, по мере их отрастания. Учитывая это, в доме целесообразно укрепить для нее дощечку, полотенце или кусок ковровой ткани, натянутой на деревянную основу. Большинство кошек быстро понимает назначение такого предмета и начинает правильно использовать его.</p> <p>Стричь и подпиливать когти следует лишь в следующих случаях:<br />— если кошка длительное время вынуждена находиться без движения (при наложении гипсовой повязки на лапу, неукороченные когти могут врасти в повязку);<br />— если у старого животного недостаточно сил самому ухаживать за собой;<br />— если в помете окажется котенок со слишком буйным нравом — чтобы он своими коготками не повредил соски кормящей матери.</p> <p>Подпиливать когти нужно очень осторожно, так, чтобы не повредить зону их роста (когтевое ложе). Если необходимого для этого навыка нет, лучше обратиться к ветеринару. Следует помнить, что кошки с подпиленными когтями на выставки не допускаются.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:28:34 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=8#p8 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 <p>Одно из важнейших требований по уходу за шерстью — вычесывание.<br />Для этого вам потребуются:<br />— широкая расческа с тонкими зубьями;<br />— щетки естественные (щетинные), резиновые;<br />— хромированные стальные гребни с редкостоящими зубцами (причем, зубцы должны быть слегка скругленными);<br />— густые гребни — для удаления частиц грязи и блох.</p> <p>Щетки из искусственных волос не применяются — они способствуют возникновению статического электричества и вызывают хрупкость волосяного покрова.</p> <p>Кроме того, для ухода за кошкой понадобятся:<br />— перчатки с шершавой поверхностью для массажа;<br />— мягкая замша или маленькие кусочки махровой ткани.</p> <p>Выбор средств и методов ухода зависит прежде всего от особенностей отдельных пород. Длинношерстных и среднешерстных лучше вычесывать металлическим гребнем с затупленными зубцами, притом в направлении от головы к хвосту, а «воротник» — в противоположную сторону. Сначала используют гребень с редкими зубцами, а затем более густой. Иногда шерсть вычесывается лучше, если ее немного увлажнить.</p> <p>Некоторые владельцы персидским кошкам на летний период состригают шерсть со всех частей тела, кроме хвоста. Это избавляет шерсть от сваливания, помогает животным легче переносить жару. Но при этом необходимо следить, чтобы интенсивное солнечное облучение не привело к изменению окраса.</p> <p>Кошка с коротким мехом не нуждается в ежедневном расчесывании. Вполне достаточно дважды в неделю уделять полчаса этой процедуре. После вычесывания шерсть посыпается сухим пудрообразным шампунем, который удаляется с помощью волосяной щетки. Как заменитель шампуня можно использовать тальк или кукурузный крахмал. Хорошим «сухим шампунем» для короткошерстных кошек являются отруби. Нужно нагреть примерно 300 г отрубей в духовке, поставить кошку на бумагу и втереть теплый «шампунь» в шерсть. При вычесывании пудры кошку нужно держать за голову так, чтобы порошок не попал ей в глаза и нос.</p> <p>Шерсть у кошек обновляется практически в течение всего года. Многие породы, особенно короткошерстные, меняются достаточно быстро и даже малозаметно. У длинношерстных линька длится дольше — как правило с сентября до ноября и с февраля до апреля (у каждого животного по-своему). Вычесывать и разглаживать щеткой шерсть в эти периоды крайне необходимо, ведь таким образом массируется кожный покров, стимулируется рост новой шерсти. Первая линька, когда у котенка неокрашенные волоски заменяются покровом взрослого животного, происходит на 5-7 месяце, осенью или весной. Начинается она с головы. Именно там раньше всего шерсть обретает устойчивую окраску. Замена волосяного покрова на туловище иногда растягивается на год или более.</p> <p>На кошачьем язычке имеются острые «шершавинки», с помощью которых животное, вылизывая себя, вычесывает из шерсти омертвевшие волоски. Такое вылизывание служит не для очищения шерсти, а для ее обновления. Случается, кошка слишком усердно вылизывает, кусает или чешет какое-то место на теле. Возможно, там появилась экзема, впилось инородное тело или насекомое. Если животное часто вылизывает половые органы или область анального отверстия, это может означать воспаление матки или наличие камней в мочевом пузыре. Следует обратиться к ветеринару.</p> <p>Серьезная проблема возникает, когда кошка проглотит выпавшие волоски своего меха или неперевариваемые частицы, которые с пищей попадают в желудок. В результате образовавшиеся «меховые шарики», или так называемый «безоар», расстраивают пищеварительные функции, мешая работе кишечника. От таких образований кошка избавляется сама в результате рвотной реакции. Такая рвота не имеет патологического характера. Помочь вызвать ее кошке можно с помощью грубых сортов травы, раздражающих стенки желудка. Еще одно средство — давать растительное масло (1 чайную ложку котенку, 2 ложечки — «подростку», 1 столовую ложку — взрослому зверьку). Касторовое масло давать категорически запрещается — оно для кошек вредно.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:28:03 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=7#p7 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 <p>Давно известно, что при дрессировке диких животных применение отрицательного подкрепления неэффективно, и в основном, их дрессируют, используя систему вознаграждений - положительных подкреплений. Для дрессировки домашних животных, наоборот, может быть использован метод негативного подкрепления. Держать на строгом ошейнике собаку или понукать лошадь, чтобы заставить их идти - это примеры негативного подкрепления. Как только собака начинает идти рядом с хозяином, неприятное воздействие шипов строгого ошейника прекращается. Кошки к методу негативного подкрепления при дрессировке относятся почти так же отрицательно, как дикие животные. Никакую кошку вы не сможете приучить гулять, если будете тащить ее силой, хотя та же кошка охотно будет прогуливаться с вами за вознаграждение.</p> <p>Кошки очень явно реагируют на внимание и отношение к ней человека, который с ними занимается. К одному кошки испытывают полное доверие и с удовольствием подчиняются его командам, а к другому относятся настороженно или вообще игнорируют его приказы. Этим, в частности, кошка отличается от собаки, которая, будучи обученной какой-либо команде, выполняет ее независимо от того, кто из членов семьи подает ее. Если кошка боится человека или неприязненно относится к нему, то ему никогда не удастся научить кошку самым элементарным вещам. Не помогут и лакомые кусочки: кошку нельзя подкупить, можно только своим поведением и отношением к ней завоевать кошачье доверие, привязанность и любовь. Следует иметь в виду, что кошка, даже очень послушная человеку, к которому испытывает симпатию и привязанность, всегда обучается лишь тому, что хочет освоить сама, что соответствует ее потребностям и доставляет ей удовольствие. Обучение каким-либо приемам и трюкам следуетПрыгающий кот начать с наблюдения за кошкой. Определив естественные склонности кошки, и какие игры она любит, можно обдумать, каким трюкам и упражнениям можно ее обучить. Если, например, она с удовольствием перескакивает со стола на шкаф и обратно, то ее легко можно обучить прыгать по команде на ваше плечо или на какую-нибудь подставку, которую вы держите в руках. С помощью системы поощрений такую кошку можно научить преодолевать барьер, прыгать через обруч. Если кошка любит носить в зубах свои игрушки, то ее можно обучить приносить брошенные вами предметы. Некоторые кошки по собственной инициативе любят подниматься на задние лапы, другие залезать в коробки и пакеты, третьи - принимать неожиданные для кошек позы. Понаблюдав за своей кошкой достаточное время и определив ее склонности, можно начинать с помощью поощрения усиливать качества присущие именно ей. Тренировки должны вестись поэтапно, причем на первом этапе главным фактором, который определяет успех, является терпение дрессировщика: человек должен терпеливо ждать, пока сама кошка, иногда совершенно случайно, не выполнит то действие, которое от нее ожидают. Как только это действие будет совершено, именно в этот момент надо произнести выбранную заранее команду так, чтобы у кошки совместились выполняемое действие и его звучание, затем кошку сразу же надо похвалить и наградить. При этом следует учитывать, что кошки прекрасно реагируют и на звуковые сигналы, они способы воспринимать до 50 человеческих слов. Конечно, кошки не понимают их значения, но прекрасно усваивают, каким словом их приглашают к прогулке, к игре, зовут поесть, а какие слова обозначают запрет и негодование хозяина. Многие кошки любят, когда их хвалят. Кошки улавливают соответствующие интонации речи человека. А если похвала дополняется ласковыми прикосновениями, то этого бывает более чем достаточно, чтобы пробудить у кошки желание вновь и вновь выполнять команды хозяина. Некоторые кошки в качестве награды признают только лакомство. В этом случае самые вкусные кусочки необходимо разделить на маленькие части. Чем меньше кусок лакомства, используемого для поощрения, тем большее количество раз можно вынудить кошку проделать действия, которым вы ее обучаете. В качестве лакомства можно использовать следующие: таблетку витамина, кусочек еды из обычного рациона, маленький кубик сыра, мясной шарик, кусочек вкрутую сваренного яйца, кусочек отварной рыбы без костей, кусочек отварной курицы без костей и кожи. Но любая кошка рано или поздно начинает отказываться от угощения, поскольку у нее возникает естественное пресыщение. Следует учитывать и тот факт, что кошки очень быстро устают от повторения одних и тех же действий, поэтому длительность обучения должна составлять всего несколько минут за один прием. Иначе у кошки быстро выработается отвращение к выполняемым трюкам, и потом уже никакие поощрения не заставят выполнять их. Обучая котят, не тренируйте их больше 2 - 3 минут за один раз, после чего отпускайте своих учеников на свободу. Взрослые кошки способны на более длительные занятия, хотя и среди них могут встречаться особи как совершенно не поддающиеся никаким методам дрессировки, так и прирожденные актеры, способные с нескрываемым удовольствием раз за разом повторять понравившиеся им трюки. Весь период обучения, сколько бы он не продолжался, следует быть готовым в любой момент поощрить кошку, если она поступила так, как ее обучали. Нарушение связи “правильное действие - награда” на ранней стадии обучения может не только свести на нет уже достигнутые результаты, но и навсегда отбить интерес у кошки к этому занятию. Что бы ни происходило вокруг, кошка должна получать вознаграждение немедленно после выполнения требуемого от нее действия. Через некоторое время, когда кошка запомнит и с легкостью станет выполнять все то, что от нее ждут, можно обходиться без лакомства и использовать только одобрительные слова и ласку. И все-таки даже в том случае, когда кошка с охотой откликается на предложение человека выполнить какие-либо действия, нужный эффект часто не достигается. Самой частой причиной неудач неопытного дрессировщика является запаздывание поощрения, а так же неправильный выбор звукового сигнала, его обозначающего. Звуковым сигналом не может служить слово или словосочетание хорошо знакомое и привычное уху кошки. Тем более бессмысленно за выполнение разных упражнений поощрять кошку одним и тем же словом “хорошая”, “умница”, “молодец”. Эти слова произносятся по самым разным поводам, слишком часто встречаются в обыденной речи, чтобы кошка воспринимала их иначе, чем просто шумовой фон. Предположим, что целью вашего обучения является научить кошку сидеть при подаче соответствующей команды. По команде “Сидеть!” кошка садится, и дрессировщик протягивает ей лакомство. Кошка немедленно поднимается на задние лапы и тянется за вознаграждением, в этот момент ее хвалят. У кошки, таким образом, вставание на задние лапы или просто положение стоя ассоциируется с вознаграждением. Никакого закрепления нужной команды не происходит. Недопустимо давать кошке лакомство или как-нибудь по-иному поощрять ее до выполнения действия. В этом случае кошка будет связывать вознаграждение с тем поступком, который предшествовал лакомству. Если у вас мало времени, а терпения нет вовсе, не делайте попыток обучить кошку каким-либо трюкам и командам. Живущая с вами долгое время кошка все равно научится понимать и многие фразы, обращенные к ней, и ваши жесты, а более всего она будет чувствовать ваше настроение и состояние. Не обученная никаким трюкам кошка, которая живет своей собственной жизнью, является ничуть не менее интересным объектом для наблюдения, прекрасным партнером в играх и существом, дарящим человеку свою любовь. Обучение простейшим командам “Ко мне!” Можно ожидать, что кошка приходит на зов, ожидая что-то приятное. Зовите кошку прийти на кормежку. Скажите весело и с удовольствием: “Муся, ко мне!”. Обязательно окликая ее по имени. Если кошка не приходит на зов, возьмите ее, поставьте возле миски для еды и скажите: “Муся, ко мне!” и тотчас положите еду в миску. После того как ваша кошка связала свой приход по команде с кормежкой, начинайте звать ее при других обстоятельствах. Награждайте кошку вкусным кусочком каждый раз, когда она выполнит команду, можно позже заменить угощение лаской. Не начинайте обучение, подзывая кошку для медицинских процедур или купания. Не зовите кошку громким, сердитым голосом, для того чтобы отчитать ее за дурной поступок. “Сидеть!” Поставьте вашу кошку на пол или на диван, предпочтительнее до кормления, и встаньте на колени рядом с ней. Когда кошке станет скучно, и она сядет, дайте команду: “Сидеть!”, совпадающую с действием. Используйте только слово “сидеть” для команды и награждайте кошку угощением, когда она реагирует правильно. Если кошка остается стоять, мягко нажмите на заднюю часть ее туловища, подавая команду. Вознаграждайте эту положение. “Стоять!” Учить команде “Стоять!” вы должны с помощью рук: согните руку под прямым углом, сделав барьер для продвижения кошки. Выберите правильный момент, когда кошка продвигается к вам, и сделайте барьер из руки, командуя при этом “Стоять!”. Когда кошка слушается, останавливаясь по команде, вознаграждайте ее. Позднее, когда кошка выучит эту команду, вы можете не делать никаких жестов. “Принеси!” Бросьте пробку или другой мелкий предмет, который ваша кошка охотно носит в зубах, на короткую дистанцию и скажите “Принеси!”. Если кошка игнорирует вас и пробку после нескольких бросков, прекратите обучение на время. Если же кошка поддержала игру и возвращается к вам с пробкой, наградите ее угощением. Если кошка бежит за пробкой, но приносит ее в угол, вместо того чтобы вернуть вам, игнорируйте своего нерадивого ученика. Подкрепляйте только правильные реакции. “Дай лапку!” Научите вашу кошку команде “Сидеть”. Когда кошка сидит, мягко поднимите одну из ее передних лап со словами: “Дай лапку!”. Немедленно поощерите ее. Попрактиковавшись таким образом несколько раз, дайте команду и протяните руку. Если кошка протянет лапу - вознаградите ее. Если кошка не слушается, возьмите сами ее лапу, произнося команду, и дайте поощрение. Прыжки через обруч Обручем подходящего размера могут служить пяльцы для вышивания, соответственно украшенные для достижения циркового эффекта. Поместите обруч на полу и встаньте сбоку от него напротив кошки. Приманивайте ее к себе лакомством через обруч. Если кошка приучена к шлейке и поводку, проведите ее через обруч. Когда кошка приближается к обручу, скажите “Ап!” и наградите ее, когда она пройдет сквозь обруч. После того как кошка научится проходить через обруч, поднимите его на несколько сантиметров от пола. Награждайте кошку каждый раз, когда она прыгает через поднятый обруч. Если кошка пытается обойти обруч - передвигайте его так, чтобы он все время оказывался у кошки на пути. Через несколько тренировок ваша кошка легко сможет прыгать через обруч, который поднят на полметра по команде “Ап”.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:27:12 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=6#p6 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 <p>Вот мой кот например очень любит поваляться на кровати или полу. Я хотела его дрессировать, не получается, кусаетеся зараза! Да он вообще, когда маленький был, выпал из окна, но не разбился, тогда зима была, и он в снег упал (я очень рада)...</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:13:43 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=5#p5 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 <p>Есть тут один совет (лично от меня): не покупайте вашему коту вискас.Вот почему:кот после вискаса блюёт.Дальше, чувствует себя плохо.И наконец, лежит после такого обеда часами.Советую вам Фрискес, или новый корм Феликс (мой очень любит!).</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:10:46 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=4#p4 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 <p>Абиссинская.</p> <p>В 80-х годах прошлого века на первых кошачьих выставках в Великобритании появились Породы кошек - Абиссинская кошки, называемые «абиссинскими». Они не поражали крупными размерами, длиной шелковистой шерсти или голубизною глаз, — и, тем не менее, не могли остаться незамеченными. Необычным был окрас, без каких-либо привычных полос или разводов, похожий на расцветку дикого кролика (кстати, абиссинскую породу в те годы порой так и называли — «кроличьей»). Но, пусть окрасом абиссинки и напоминали кролика или зайца, общий облик новой породы заключал в себе все, что вкладывает человек в понятие «кошка», причем кошка дикая, естественная в своей грации. Обладая удивительной гармоничностью облика, абиссинки воплощают «золотое сечение» в живом кошачьем обличье.</p> <p>Несмотря на «дикий», природный вид абиссинки, ее без преувеличения можно назвать первой культурной породой кошек Европы. Культурной породой называется та, что выведена человеком с использованием целенаправленных спариваний животных и искусственного отбора. Породы же аборигенные складываются в основном под действием отбора естественного. Казалось бы, история абиссинских кошек неплохо известна — по сравнению с большинством других старинных пород (за исключением разве что сиамской). Родоначальником всех абиссинских кошек считается «кроличий» кот по кличке Зула, родом из Северной Африки (предположительно — из Эфиопии, в то время называвшейся Абиссинией). В Великобританию этот кот был привезен хозяевами-англичанами в 1868 году, по окончании Англо-абиссинской войны. Через шестнадцать лет первые кошки подобной расцветки — вероятно, потомки Зулы и аборигенных английских кошек- появились на выставках, а в 1896 году а абиссинские кошки были впервые зарегистрированы в племенной книге Национального кошачьего клуба (National Cat Club).</p> <p>Считается, что специфичность абиссинского, или тикированного окраса определяется сверхдоминантным аллелем гена Tabby. Аллели того же гена Т и t b ответственны за появление тигровых мраморных рисунков на кошачьей шкурке. А «аллель абиссинссинского тэбби», Та, должен обеспечивать отсутствие какого бы то ни было рисунка — полос, разводов или пятен. Отсутствие рисунка у абиссинских кошек сопровождается тикингом, то есть зонарным окрашиванием волоса. Если присмотреться к шерсти этих кошек, заметно, что каждый волосок окрашен чередующимися полосами — светлыми (желтыми или охристыми) и темными (черными или коричневыми). Происходит это оттого, что при развитии волоса в нем попеременно откладывается то черный (или коричневый), то желтый пигмент. Само по себе зонарное распределение пигмента по волосу контролируется доминантным аллелем гена агути, в равной степени необходимым и для формирования тикированного окраса, и для развития рисунка. Некоторые фелинологи утверждают, что при скрещиваниях абиссинцев с обычными тэбби — тигровыми или мраморными — аллель Та ведет себя как полудоминантный: у потомков подобной пары четко выражены полосы на ногах и хвосте, но не на корпусе. Порой наблюдают промежуточное наследование: то ли остаточный рисунок, то ли избыточный тикинг…<br />Породы кошек - Абиссинская</p> <p>Странность происхождения породы в том, что в Северной Африке в популяциях домашних кошек этот самый «абиссинский» окрас не встречается. Распространение аллеля «абиссинского» тэбби, изученное во второй половине нашего века, показало, что тикированные кошки чаще всего встречаются в популяциях Сингапура. Оттуда область распространения этого окраса узким коридором уходит на запад, заканчиваясь примерно в районе Тегерана, и никак не захватывает Африку. Подобная картина заставила фелинологов выдвинуть три гипотезы, объясняющие происхождение абиссинской породы.</p> <p>Первая из них заключается в том, что порода выведена английскими заводчиками на основании аборигенных кошек. Однако аллель Та ничуть не более характерен для Англии, чем для Африки. Нельзя, конечно, исключить и такой возможности, как спонтанная мутация в локусе Т, приведшая к независимому возникновению «аллеля абиссинского тэбби». Но облик и строение абиссинских кошек не сходны с домашней кошкой Европы — тогдашней «короткошерстной породой», в них присутствуют явно «иностранные» черты. Значит, какие-то привозные кошки в создании породы использовались. Достоверно известно, что в истории абиссинок были отдельные случаи скрещиваний с восточными кошками и другими «иностранцами» (например, порода оцикет возникла благодаря сиамско-абиссинскому скрещиванию), но они носили спорадический характер и вряд ли определили облик породы в 1880 — 1900-х годах.</p> <p>Другая версия состоит в том, что родоначальник породы, имевший пресловутый тикированный окрас, был вывезен не из Африки, а, например, из Юго-Восточной Азии или Афганистана. Во второй половине прошлого века колониальных войн Англия вела немало, отставные военные возвращались со всех концов света. В этом случае получается, что свое название порода получила просто по ошибке.</p> <p>Наконец, третья и самая любопытная версия состоит в том, что Зула был не домашним, а прирученным диким котом. Наиболее вероятно, что он относился к степным кошкам — тому самому виду Felis libyca, один из подвидов которого и был предком домашней мурки. Однако основной окрас этого вида — пятнистый. Известно, правда, несколько цветовых вариаций с теплыми охристыми оттенками окраса, слабо выраженными пятнами и развитым тикингом.</p> <p>Некоторых фелинологов пятнистая степная кошка в качестве кандидата на роль предка абиссинской породы не устраивает, и они задаются вопросом: а нет ли в Северной Африке других видов диких кошек, схожих с абиссинской породой тикированным окрасом? Оказывается, есть, и даже не один. Один из таких видов — камышовый кот, или хаус. В пользу этой гипотезы говорит то, что хаусы довольно легко приручаются — по сравнению с другими видами диких кошек. По внешнему виду (удлиненная голова, короткий хвост) они скорее напоминают мини-рысь, чем кошку. Нередко окрас камышовых котов обладает ярким рыжеватым тоном, и на первый взгляд кажется близким к абиссинскому. Но… котята хаусов пятнистые, нередко этот «теневой» рисунок можно заметить и у взрослых животных. В пустынных районах Африки распространен барханный кот, Felis margarita, в окрасе которого сочетаются тикинг и мелкие пятна. Известно, что камышовый и барханный коты могут скрещиваться с домашними кошками и давать плодовитое гибридное потомство.</p> <p>Наиболее похож на абиссинский тикинг теплый и яркий окрас редко встречающейся золотой кошки (Felis aurata) — вида, характерного скорее для Центральной, чем для Северной Африки. Правда, с эволюционной точки зрения этот вид наиболее далек от домашней кошки. Не исключено, что от подобных пар и можно было бы получить плодовитое потомство, хотя бы самок (как это было в случае скрещивания домашней кошки с бенгальской — Prionailurus bengalensis, при выведении новой породы), но поручиться за это вряд ли кто возьмется.</p> <p>В размножении абиссинских кошек действительно есть некоторые особенности, на первый взгляд схожие с последствиями гибридизации. Помет у абиссинок несколько малочисленное, чем у других пород домашних кошек. Есть и отклонение от нормального соотношения полов в потомстве, однако преобладающим полом являются самцы, а не самки, как этого следовало бы ожидать, — на одну абиссинскую кошку приходится 2-3 кота.</p> <p>Окончательный ответ на вопросы о происхождении абиссинок мог бы поставить разве что молекулярно-генетический анализ, но исследования такого рода недешевы, а тратиться на решение чисто академических проблем породообразования вряд ли кто из заводчиков захочет. Любителей абиссинка устраивает такой, какая она есть — независимо от ее происхождения.<br />Породы кошек - Абиссинская</p> <p>И все-таки, несмотря на очарование породы и ее давнее происхождение, многочисленной она никогда не была. Причем неясно, явились ли уже упоминавшиеся невысокая плодовитость и отклонение от нормального соотношения полов причиной или следствием этой малочисленности. Первичная популяция породы, основные признаки которой восходят к одному-единственному родоначальнику, несомненна, была небольшой и почти наверняка — инбредной.</p> <p>За прошедшие сто лет порода мало изменила свой облик: стала несколько мельче и легче по сложению, сохранив, впрочем, основные пропорции. Прибавились новые цветовые вариации, а исходная стала заметно «теплее». Дикий окрас (английские заводчики ныне именуют его «красноватым», а французы — «львиным») формируется на основе черного и желтого пигментов, причем с развитием породы доля желтого пигмента все время возрастала. Одни из первых зарегистрированных абиссинок носили имена Aluminum и Salt (Соль). Вряд ли сегодня кому-нибудь придет в голову назвать красновато-коричневого «дикого» абиссинца Алюминием!</p> <p>«Визитной карточкой» породы стал появившийся относительно поздно — в начале 1960-х-окрас соррель (гнедой), неправильно называемый «рыжим» или «красным». На вид эти кошки действительно похожи на рыжих (красных), но генетически они ничего общего с геном красного окраса 0 (Orange) не имеют. Цветовой эффект окраса соррель обусловлен чередованием желтых и светло-коричневых полос на волосках, причем коричневый цвет образуется за счет сильного окисления черного пигмента (меланина). Контролируется такое окисление рецессивным аллелем bl гена Black. Похоже, что этот аллель возник в результате мутации, произошедшей в самой абиссинской породе. Правда, он встречается также в ориентальной породе, образуя окрасы циннамон (коричный) и фавн (бежевый), но вероятно, что к ориенталам (так же, как и к дочерней породе оцикет) попал уже от абиссинок. А вот характерный для восточных кошек аллель b того же гена Black, образующий темно-коричневый пигмент, в абиссинской породе не встречается.</p> <p>В отношении происхождения таких абиссинских окрасов, как фавн и голубой, у фелинологов нет единого мнения. Определяются они рецессивным аллелем мальте-сианского осветления, d. Гомозиготы по данному аллелю на фоне дикого окраса приобретают голубой цвет, а на фоне окраса соррель — бежевый. Аллель d мог, конечно, появиться в породе самопроизвольно, в результате спонтанной мутации, но все-таки более вероятно, что был привнесен в нее в результате метизации, возможно, даже на ранних этапах развития породы. Если в отношении аллеля осветления сомнения возможны, то несомненно, что красный окрас и серебристые цветовые вариации возникли благодаря искусственному привнесению в породу соответствующих генов. Несмотря на растущий список новых окрасов, наибольшей популярностью продолжают пользоваться именно теплые, «солнечные» абиссинки. Переливчатые, перламутровые «холодные» окрасы пока что остаются достоянием искушенных знатоков.</p> <p>Абиссинские кошки появились в России примерно десять лет назад, но настоящий интерес к породе возник только в последние 2-3 года. Возможно, причиной недостаточного внимания публики к породе был «холодный» — голубой и бежевый — окрас первых попавших в Россию животных, а возможно — просто слишком малое число представителей породы, которых трудно было увидеть на выставках. В последнее время начинает понемногу оживляться импорт абиссинских кошек, растет спрос на них. Благодаря тому, что будущие производители поступают из разных питомников, надеяться избежать инбредной депрессии на следующих этапах разведения.</p> <p>И все-таки абиссинок в стране пока очень и очень мало. Возможно, некоторых смущает внешнее впечатление: кажется, что у такой дикой кошечки и нрав должен быть соответствующий. Вовсе нет: характер у абиссинки прекрасный, такой же жизнерадостный, как и ее окрас, a голос нежный и мелодичный. Единственное «но» — абиссинка довольно подвижна и не любит быть запертой в тесных помещениях, тем более — в вольерах или клетках. Это не значит, что ей необходимо иметь выгул на пару гектаров — обычной квартиры, которую кошка осваивает в трех измерениях, снабженной искусственны ревом«или другим кошачьим тренажером, вполне достаточно чтобы иметь возможность ежедневно любоваться этим естественным в своей грации существом, которое словно освещает окружающее пространство.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:07:06 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=3#p3 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2 <p>Умница-кошка.</p> <p>Многие кошки поражают нас своей хитростью и изобретательностью. А иной раз приводят в отчаяние неспособностью понять простейшие вещи. Как часто приходится нам восклицать: «Ах ты, глупая кошка!» И в то же время мы гордимся умом своей мурки. Это происходит потому, что понятие интеллекта мы примеряем на себя. В некоторых отношениях кошки, конечно, глупее людей, но зато они могут делать многое, чего не умеют люди. Возьмите, например, животное, потерявшееся или брошенное хозяином и таким образом, лишившееся крова и пищи. Многие из таких зверьков сразу же приспосабливаются к обстоятельствам, добывая себе пропитание охотой и попрошайничеством, быстро находят сухое и теплое местечко для ночлега и живут такой полудикой жизнью, пока, если посчастливится, не найдут себе новый дом. Сможем ли мы так же быстро приспособиться, сделавшись «бомжами»?</p> <p>Так почему же кошки думают иначе, чем мы? От старомодной идеи, будто всех живых тварей на земле можно выстроить в ряд от самых глупых до самых умных, ученые вроде бы отказались. Все виды животных в результате эволюции живут определенным образом в определенном месте на планете, и на сегодняшний день нет другого существа, которое делало бы это лучше, будучи поставлено на чужое место. Если же это случается и низшие животные вытесняются высшими, то первые, вероятнее всего, вымирают. В этом смысле все виды обладают одинаковым достоинством, и нельзя один вид считать выше только потому, что его интеллект ближе к человеческому. Сегодня психологи, интересующиеся животными, говорят об их экологических сверхспособностях, что означает способность определенного вида приспосабливаться к необычным ситуациям. Некоторые виды, особенно четко вписанные в окружающую среду, могут оказаться неспособными приноровиться к большим изменениям, по крайней мере, на протяжении жизни одного поколения. Другие, такие, как обезьяны и дельфины, так хорошо усваивают новые знания и навыки, что легко приспосабливаются к любой новой ситуации.</p> <p>Кошки находятся где-то посередине между двумя этими крайностями. Будучи исключительно плотоядными животными, они отличаются высокими способностями к обучению, которые ограничиваются характером изменений, с которыми они могут столкнуться. Это можно проиллюстрировать простым экспериментом, в ходе которого кошка и крыса помещаются в узкой и длинной комнате, в одном конце которой находится звуковое устройство, а в другом — окошко, через которое выдается пища. Появлению тарелки с едой предшествует десятисекундное щелканье репродуктора. Крысы быстро улавливают связь между звуковым сигналом и появлением еды, и уже после нескольких репетиций бросаются к тарелке, едва услышат знакомый сигнал.</p> <p>Кошки же с большим трудом понимают, что звук в одном месте означает появление еды в другом месте комнаты. Они бросаются к репродуктору и кидаются на него, будто за ним спрятана еда. Для кошки-охотницы звук имеет особое значение, ей трудно разорвать связь между источником звука и местонахождением пищи. У крыс, которые при случае питаются падалью, таких ассоциаций нет, поэтому они легко заучивают новый урок. Это не означает, однако, что крыса смышленее кошки. У кошки КИ (коэффициент интеллектуальности) выше, и существует множество других ситуаций, с которыми легко справляются кошки, а крысы — с большим трудом. Это означает просто, что кошки легче обучаются тому, что может пригодиться им на охоте.</p> mybb@mybb.ru (Жемчужинка-ветеринар.) Sat, 23 Apr 2011 21:05:28 +0400 http://myfriendcats.fanbb.ru/viewtopic.php?pid=2#p2